Вы когда-нибудь задумывались, почему они берут 250 долларов (58 690 форинтов) за свитер ручной работы, в то время как его копия не стоит столько же, сколько чашка кофе с молоком? Ответ сложный и глупый, но редакторы bust.com постарались замять щекотливую тему, которая, возможно, навсегда изменила покупательские привычки в мире.
Покупки обычно связаны с выбором: купить джинсы или платье с рисунком? Должен ли я выбрать зеленый свитер или розовый? Это знакомое многим явление параллельно другому влияющему фактору, сколько из наших кровно заработанных денег мы готовы потратить на одежду. Например, когда мы ищем комбинезон, мы находим его версию за 15 долларов (3519 венгерских форинтов) на рынке в H&M, но мы можем купить аналогичный костюм в десять раз дороже в выставочном зале местного дизайнера. Это не простой выбор, учитывая, что благодаря дешевым предложениям магазинов фаст-фэшн, мы можем даже бросить сумку в корзину рядом с комбинезоном, в то время как мы не смогли купить за такие деньги даже колье в дизайнерском магазине. магазин.
Большинство людей знают, что индустрия моды во многом связана с эксплуатацией, и многие люди счастливы, что дешевая одежда позволяет им покупать еще более дешевую одежду на свои зарплаты, но почему она все еще стоит так дорого, когда другие нужны ли нам альтернативы на рынке?
«Корни ультрадешевой одежды уходят в середину прошлого века. Благодаря правилам компании уделяют большое внимание изготовлению американской одежды на американских фабриках. Если вы посмотрите на этикетку предмета одежды, изготовленного в 1940-х или 1950-х годах, вы, скорее всего, найдете на ней слова «Сделано в США». Эти вещи рассчитаны на долгую жизнь и остаются в нашем шкафу десятилетиями. Отношение к одежде начало меняться в 1960-х, когда Мэри Куант разработала буквально одноразовую одежду. Мы можем поблагодарить его за одноразовую бумажную одежду простого покроя, ставшую символом бунтарской молодежи.
Это поколение уже отвергло застегнутый вид своих родителей и дало понять с помощью дешевой одежды, что они принадлежат к контркультуре. Тенденция стала прохладной в одночасье, когда доходы американских семей увеличились. Это произошло в то самое десятилетие, когда Target и Walmart, обслуживающие растущий средний класс, начали расширяться по всей стране. В результате в быстро развивающемся мире массовое текстильное производство началось в 1970-х годах, и трейдеры быстро увидели возможность того, что, если они порвут с американским производством, они смогут сэкономить миллионы долларов», - объясняет Элизабет Морено, профессор Нью-Йоркского университета. История моды в школе дизайна Парсонс.
Это примерно то место, где мы считаем смерть «Сделано в США», потому что в наши дни почти так же невозможно наткнуться на продукты с такой торговой маркой, как поймать такси в шторм. По состоянию на 2011 год только один процент обуви, продаваемой в Америке, и 2 процента одежды были произведены в Соединенных Штатах, что примерно на пятьдесят процентов меньше, чем в 1990 году - ситуация может быть аналогичной в Европе.. Однако на дальневосточных фабриках, производящих одежду, действуют ужасные правила ведения бизнеса, например, в Бангладеш сейчас самая низкая минимальная заработная плата в мире, так как рабочий получает домой 43 доллара (10 080 форинтов) в месяц. Немногим больше этой суммы зарабатывают рабочие китайских фабрик - 117-147 долларов (27 429-34 464 форинта) в месяц. Напротив, рабочие американских швейных фабрик зарабатывают 9 долларов (2 109 форинтов) в час, т. е. получают 1 660 долларов (389 159 форинтов) в месяц. Эта зарплата может показаться почти экстравагантной по сравнению с зарплатой в других странах, но она все же эквивалентна зарплате людей, живущих за американской чертой бедности.
В Индии или Китае рабочие часто не в безопасности из-за слабого трудового законодательства, а иногда они даже не получают еды, пока не выполнят смехотворно высокую квоту. Это означает, что при 14-часовом рабочем дне они никогда не получают воду, а в некоторых местах даже не могут сходить в туалет, либо в здании нет туалета. Хотя произошли изменения после пожара на фабрике в Бангладеш в ноябре 2012 года, унесшего жизни 112 человек, несчастные случаи на фабриках в регионе не прекратились. В период с 1990 по 2012 год в Бангладеш произошло не менее 33 крупных пожаров, унесших жизни 500 человек. Конечно, иностранные компании эксплуатируют не только взрослых роботов, но и примерно 55 миллионов детей в возрасте от 5 до 14 лет, которые работают полный рабочий день, и многие из которых проданы в рабство..
Тем не менее, есть признаки того, что часть индустрии моды начинает покидать эксплуататорские фабрики, которые до сих пор играли доминирующую роль. За последнее десятилетие ситуация улучшилась благодаря небольшим дизайнерским брендам, доступным в Америке, все более справедливым условиям труда, повальному увлечению своими руками и популярности изделий ручной работы.
По мнению некоторых фэшн-экспертов, это явление можно отнести к реалити-шоу дизайнеров одежды Project Runway, в результате которого в 2012 году было продано три миллиона швейных машин Singer, что в два раза больше, чем их было продано в последние десять лет. Тысячи швей, дизайнеров и дизайнеров обуви по всему миру изготавливают свои изделия вручную и продают их в интернет-магазинах. Который в настоящее время имеет только один недостаток, а именно то, что хотя эти продукты в большинстве случаев креативны и стильны, они стоят намного дороже, чем аналогичные массовые продукты.
Что оправдывает высокие цены на явление, именуемое «медленной модой»? Одним словом, время и внимание, вложенные в работу. Одна из самых успешных продавцов etsy.com, Йоко Джибраан, продает свои вязаные вручную шапки и шарфы за 200 долларов. Хотя многие люди съеживаются, когда слышат цену, по словам Джебрана, даже самые простые проекты занимают несколько дней, не говоря уже о том, сколько стоят несколько мотков качественной пряжи. «Я чувствую, что мы в Америке забыли понятие качественной одежды. Все произошло так быстро, что люди даже не знают, что такое качество, потому что они его даже не видят!» - говорит Теннил Макмиллан, которая занимается дизайном купальников и гетров под брендом Nakimuli с 2009 года.
«Продукты из более качественных материалов стоят дороже, но я не хочу экономить на материале. В магазинах тканей цены также зависят от качества ткани. Я предпочитаю покупать немного дороже, но, по крайней мере, я знаю, что получу материал, который хочу. Качественная ткань имеет лучшую консистенцию и окраску. Метр набивных стрейчевых и толстых неопреновых материалов стоит от 15 долларов (3510 форинтов), а метр самого простого трикотажного материала - всего 4 доллара (937 форинтов). Высококачественные ткани стоят от 90 долларов (21 079 форинтов). Поскольку для платья или юбки требуется от двух до четырех метров материала, стоимость одного только материала для юбки составляет 65 долларов (15 219 форинтов) и 150 долларов (35 120 форинтов) для платьев», - говорит Макмиллан, который, в отличие от крупных производителей, никогда не знает, что делать. заказывать ткани большими партиями, поэтому можно даже не получить скидку на материалы.
В розничной торговле стандартная цена товара вдвое превышает оптовую цену. Таким образом, если продавец платит 5 долларов за товар, произведенный в Бангладеш, он может перепродать его за 10 долларов. Но международные сети, такие как H&M, еще больше снижают маржу, зная, что они могут продать тысячи футболок по 1170 форинтов, если они будут стоить только 1500 форинтов вместо 2340 форинтов. Не имеет значения, что они могут извлечь небольшую прибыль из некоторых продуктов, потому что они продаются в таких количествах, что они обязательно заработают на этом много денег.
Цена рубашки H&M, например, иногда всего на 4% превышает себестоимость, но даже этих четырех процентов достаточно, чтобы заработать миллионы долларов, если учесть, сколько штук они продают по всему миру. Если бы недалекий дизайнер работал с такой моделью ценообразования, то почти с уверенностью можно сказать, что он немедленно разорился бы.
„Все чаще покупатели выбирают более дорогие, но этично сделанные изделия. Они учитывают, на какой фабрике производится одежда, а также то, что они могут себе позволить. Клиентам нравится поддерживать малые предприятия, потому что они знают, что они их поддерживают. Я думаю, что это много значит для них. Сегодня люди думают, что они скорее вложат деньги в сделанную вручную, качественную и личную вещь, за которую они заплатят около 40 долларов, чем купят что-то менее красивое за полцены в Forever 21», - говорит дизайнер из Бруклина Магдалена Фокс. Кстати, любит H&M и Zara, но не любит, как они обращаются со своими работниками на своих фабриках.
Элизабет Л. Клайн написала книгу о дешевых, но часто эксплуататорских брендах еще в 2012 году. -отмывание уловок компаний и всячески поддерживает выбор одежды у местных дизайнеров или обучение пошиву одежды для себя.
«Лучше покупать меньше, но качественную одежду. В 2013 году средний американец купил семьдесят предметов одежды в год, что означает, что он купил больше одежды, чем семь штук в год. Вместо того, чтобы каждый месяц покупать четыре дешевых топа, она предпочла бы купить хорошо сшитую рубашку у дизайнера. Было бы необходимо изменить то, как мы думаем о нашем гардеробе. Это кажется далеким, но это не недостижимая цель. Конечно, мы не должны чувствовать себя виноватыми, покупая топ за 7 долларов. Особенно трудно с этим спорить, когда мы не можем позволить себе большего. Если бы мы довольствовались меньшим количеством, но более качественной одеждой, то, возможно, бренды быстрой моды также поняли бы это. Конечно, это решение не изменит мир, но точно может стать шагом в правильном направлении», - высказывает свое мнение писательница.