Все больше и больше людей интересуется судьбой впечатляющей эволюции мира моды, недавно, например, Габриэль Тернквест, ориентированная на моду недавняя выпускница юриста Лондонского юридического университета, подготовила исследование для Fashion Institute of Design & Merchandising в Калифорнии о том, в каком направлении развиваются люксовые бренды, куда движутся бренды более дешевой категории и смогут ли они стать ближе друг к другу в будущем.
В последние годы значение слова «быстрая мода» стало синонимом ускорения рынка, низких цен, подделок, самых актуальных тенденций и сомнительной этической ответственности. Но эта тактика, кажется, все еще работает, поскольку, несмотря на споры между брендами высокой моды и брендами быстрой моды (например, из-за нарушения прав интеллектуальной собственности), такие компании, как Zara или H&M, процветают как никогда. Более того, президент-основатель компании Inditex Амансио Ортега Гаона в настоящее время считается вторым самым богатым человеком в мире.
Так что, похоже, у фаст-моды пока нет проблем, как будто никого не волнует эксплуатация дальневосточной рабочей силы или нарушение интеллектуальной собственности. Конечно, есть и те, кто стремится реформировать отрасль, в качестве первого шага, например, хотят обратить внимание как можно большего числа потребителей на вред дешевого предложения, но по некоторым слухам речь идет скорее о элитарное отношение мира моды, чем улучшение условий жизни и труда бангладешских фабричных рабочих.
Западный мир конечно возмутили образы катастрофы в Rana Plaza, и благодаря просветительским кампаниям и документальным фильмам активистам удалось привлечь внимание общества к проблеме, несмотря на это, фаст-фэшн больше популярен как никогда. И понятно, что все больше и больше людей, от модных экспертов до конкурентов, хотят понять причину этого.
Большинство людей считают причиной сложившейся ситуации низкие цены, что, с одной стороны, правильно, но все больше и больше людей склоняются к тому, чтобы иметь возможность привлекать модников из всех слоев общества в свои магазины с помощью еженедельно обновляемое предложение, благодаря которому на какое-то время гарантированно теряет смысл выражение «меньше значит больше». Теория, основанная на постоянном возбуждении клиентов, также кажется верным объяснением, потому что цены на бренды быстрой моды в последние годы постоянно растут, поэтому все меньше и меньше причин спорить с низкими ценами.
В Topshop, который подмигивает эксклюзивности, например, платья за $1,800, HUF 505,000 уже не редкость, но это явление не означает конец дешевых брендов. Ирландский бренд Primark, известный своими минимальными ценами, недавно начал расширяться в Соединенных Штатах, но, поскольку ожидается, что стоимость доставки будет превышать стоимость выбранного товара, дешевая электронная коммерция в этом случае не подходит.
Это насущная проблема для рынка предметов роскоши, которую необходимо решить, поскольку, помимо роста Forever21, Zara, Uniqlo или H&M, хорошо зарекомендовавшие себя американские бренды, такие как Kohl's, J. C. Penney, Sears, Aeropostale, American Eagle Outfitters и Abercrombie & Fitch, но говорят, что давно зарекомендовавшие себя «торговые марки», такие как Delia, Old Navy, Gap или Wet Seal, также были поставлены на колени.
Согласно наиболее распространенным анализам, эти бренды чаще всего закрывали свои магазины в торговых центрах из-за электронной коммерции, а несколько исследований показали, что американским покупателям просто больше не хочется делать покупки в таких магазинах. И популярность электронной коммерции действительно нельзя отрицать, так как большинство клиентов говорят, что делать покупки, не вставая с кресла, гораздо удобнее, чем возиться в торговом центре. Конечно, этому прямо противоречит тот факт, что, например, H&M планирует открывать новый магазин чуть ли не каждый день в наступающем году, что ставит под сомнение суть приведенного выше анализа, согласно которому потребители сыты по горло. покупок в магазинах.
По мнению многих, ситуацию можно было предвидеть. Ожидалось, например, что быстрая мода отвлечет клиентов Kohl's, Wet Seal или брендов средней ценовой категории, таких как Gap или Abercrombie & Fitch. Но несколько лет назад мало кто мог предположить, что бренды быстрой моды запустят свои дизайнерские коллаборации по такой цене, как J. Crew, диффузионная линия BCBG и некоторых люксовых брендов. Однако в последние годы бренды быстрой моды заключили контракты с самыми влиятельными дизайнерами и женщинами-знаменитостями, благодаря чему в том же магазине, где они берут за футболку в среднем 1 999 форинтов, мы могли даже побить друг друга за форинты. 140 000 "дизайнерских" вещей. Точно так же Филипп Лим был большим сюрпризом, когда дал согласие на сотрудничество с Target, в результате которого мы смогли покупать молоко там же, где и дизайнерскую одежду, за 50-60 тысяч форинтов.
Коллекции с более высокими ценами стали привлекать более состоятельных покупателей в магазины быстрой моды, но благодаря гениальной стратегии не пришлось пренебрегать и старыми покупателями, поскольку они смогли сохранить свои недорогие линии путем постоянного и эффективного привлечения сегмента клиентов, восприимчивого к более качественным и более дорогим продуктам. И предположительно в результате этого изменили тактику и такие люксовые бренды, как Macy’s, которая после закрытия 40 своих магазинов объявила, что будет найдена на аутлет-рынке под названием Macy’s Backstage..
Chanel могла отказаться от электронной коммерции до прошлого года, а затем в этом году, как Prada и Burberry, она сделала свою коллекцию косметики и очков доступной в интернет-магазинах. И это кажется вполне осознанным решением со стороны легендарных модных домов.
Учитывая манипулятивное отношение индустрии моды и цифровых медиа, а также то, насколько влиятельны знаменитости в нашей жизни, ожидается, что быстрая мода продолжит свое присутствие на рынке в этом духе и попытается принять вызов с начинающими дизайнерами и более слабыми с брендами, которые легко могли в будущем оказаться в той же ситуации, что и те «бренды плазы», которые не были готовы к такому темпу и не могли конкурировать с брендами fast-fashion.
Неизвестно, куда хотят расширяться компании быстрой моды, одним из важнейших драйверов которых является непрерывный рост, но зная, что их клиенты без проблем платят больше за так называемый «эксклюзивный» продукт, Начать свой путь могут Zara и H&M, даже Topshop Unique, который под руководством бывшего фэшн-редактора Vogue Жаки Маркхэм превратил часть британской сети фаст-фэшн в настоящий бренд ценовой категории выше среднего. И хотя Zara утверждает, что не готовится ни к каким дизайнерским коллаборациям в будущем, легко представить, что она подпишет креативного директора и вдруг выпустит более дорогую и качественную коллекцию, а H&M уже выпускает другую, чем обычно. придуманная собственными дизайнерами каждый сезон, более дорогая коллекция Studio, выпускаемая небольшими сериями, не говоря уже о дизайнерских коллаборациях, вызывающих истерию каждый год.