51-летняя экс-главный редактор Vogue Кирсти Клементс не похожа на женщину, которая молчит, когда кто-то тычет ей в клюв. В своей недавно опубликованной книге The Vogue Factor она с необычайной откровенностью говорит о своей профессии, из-за чего некоторые обвиняют ее в мести за увольнение без предупреждения в мае 2012 года. Клементс категорически отрицает клевету.
Клементс, который возглавлял австралийский Vogue в течение 13 лет, не сдерживался, когда он писал в своей книге о знаменитостях, сидящих в первом ряду на показах высокой моды, о роскошных обедах ведущих дизайнеров или о культуре, которая становится все более редким в Vogue.
Размер 8 в хорошем Париже
Помимо моделей, грызущих ткани, Клементс говорит, что индустрия моды закрывает глаза на дисморфию, которая считается серьезным заболеванием, и от которой страдают многие все более худеющие модели. По словам главного редактора, для Недели моды в Париже моделям придется скинуть еще два размера от своей и без того стройной фигуры, чтобы вписаться в представленные на подиуме дизайнерские вещи. Он также рассказал, что одна из самых занятых российских моделей так мало ест, что регулярно попадает в больницу, где его держат на вливаниях.
Клементс поднялся по лестнице, ведущей к главному редактору, начав с должности администратора и проработав 25 лет в Vogue Australia. Подзаголовок его книги «От стойки регистрации до редактора» был также одобрен Condé Nast, крестный отец газетного дела. Экс-главред дружил со всеми от Карла Лагерфельда до Кайли Миноуг на протяжении более двух десятков лет, но, по его утверждению, если им что-то не нравилось во время встречи, знаменитости уходили. тут же, не сказав спасибо, обиделся.
Когда люди слышат, что я редактор Vogue, они уже в ужасе
«Я тоже был частью старой гвардии, но они думали о новой команде, новом руководстве и новых идеях. Я не знаю, есть ли способ сделать это без кровавой бани. В СМИ женщины, работающие в модных журналах, всегда изображаются злобными и злыми женщинами. Я далека от вымышленной Миранды Пристли, которая имеет репутацию холодной и устрашающей женщины. Когда люди слышат, что я редактор Vogue, они меня уже боятся. Я думаю, что иногда они немного разочарованы тем, что я не откушу им головы. Я никогда не был полностью одержим модой. Я очарован поп-культурой, в том числе модой», - сказал Клементс, которого в журнале заменила Эдвина Макканн из Harper Bazaar.
В пропахшей скандалом книге Клементс также рассказывает о самых странных переживаниях, которые у него были во время работы, например, о том, как он ездил на Ralph Lauren 41st. Юбилей в Нью-Йорке познакомился с Дастином Хоффманом, Робертом Де Ниро и Майклом Блумбергом. Он пил послеобеденный чай в The Plaza с покойной Эсте Лаудер и обедал на вилле Карла Лагерфельда в Монте-Карло со знаменитостями, включая принца Альберта, Хелену Кристенсен и легендарного фотографа Гельмута Ньютона.
Он считает моделей с расстройствами пищевого поведения самой темной стороной профессии. В своей книге она рассказывает о трехдневной фотосессии в Марракеше, где модель ни разу не прикоснулась к еде во время еды, потом с трудом вставала из-за стола, а глаза еле держала открытыми на последний день.
Наглядное равнодушие Анны Винтур
Клементс счел столь же ужасной встречу с главными редакторами Vogue, где, по его словам, главные редакторы-звезды, такие как Карин Ройтфельд или Анна Делло Руссо, не хотели с ним разговаривать.«Наверное, это самый страшный кошмар любой женщины», - со смехом сказала бывший главный редактор.
Хотя Анна Винтур редко участвовала в таких тусовках, Клементс встречался с ней несколько раз за эти годы, в том числе на вилле Джорджио Армани в Милане.
Мы встречались несколько раз, его равнодушие было ощутимо. То, как он может смотреть на других, внушает благоговение. Кажется, есть какое-то психологическое состояние, которое заставляет, казалось бы, здоровых и успешных взрослых людей падать в его присутствии. В целом СМИ интересуются мифами», - говорит Клементс.
Мир моды и журналов сильно изменился за последнюю четверть века. Я не начинал в индустрии, которая сейчас является миром моды, раньше все было связано с творчеством. Я никогда не чувствовал как стервятник Никогда не говори никогда, но теперь в моей жизни начинается глава, новое приключение. Но это будет выдуманная история, так что, возможно, она будет немного более озорной», - рассказал экс-главный редактор.
Дом моды не требует здоровых моделей
“Когда я начал работать моделью в восьмидесятых, это были местные красавицы, которые слонялись вокруг бассейна. Эти девушки были от природы стройными и худыми, с сияющей кожей, блестящими волосами и полными энергии. Они обедали, осторожно, следя за своими линиями, но они ели. Костей и шкур не было. Я не могу поверить, что кто-то думает, что если модель не ест, у нее всегда будет безупречный восьмой размер (если только она не очень молода). Я начала распознавать признаки того, что модели используют разные методы, чтобы похудеть. Однажды я одевал модель в Соединенных Штатах и заметил, что у нее на коленях струпья. Когда я спросил его, почему, он небрежно ответил: «Я всегда очень голоден, что делает меня очень слабым», - говорит Клементс.
«Чем больше моделей я встречал, тем более очевидным становился их голод. Сигареты и диетическая кола были ключом к успеху. Один из самых явных признаков анорексии - это когда у девушек светлые хлопья на лице и они всегда холодные. Общество по понятным причинам обеспокоен нарушениями образа тела и нарушениями питания, и ситуация усугубляется модными журналами и модными домами, использующими живые скелеты».
"Очень немногие дизайнеры берут моделей среднего размера, потому что дизайнеры хотят продемонстрировать, что одежда сидит на таком типе девушек. Несмотря на то, что кастингов больше, а стилисты часто имеют право голоса по какой-то странной причине кажется, модные дома не хотят заменить двухметровых девушек, похожих на мальчиков-подростков."
Было бы слишком легко сказать, что женоненавистники виноваты во всем. Есть несколько модельеров-мужчин, которых я лично хотел бы задушить. Но есть и немало женщин-модных редакторов, которые увековечивают стереотип, догоняют тренды, что 4-й размер - это круто, потому что не видят заложенного в нем опасного посыла. Нельзя отрицать, что одежда выглядит лучше на стройной фигуре, но есть разница между тонкой и пугающе тонкой», - добавляет раздраженный Клементс.
Весь мир моды - это глубоко укоренившаяся бесчувственность
"Несмотря на то, что в наше время уже идут протесты против пропаганды нездоровой формы тела, ситуация на самом деле не улучшается. В восьмидесятых и девяностых годах такие супермодели, как Синди Кроуфорд, Ева Герцигова и Клаудия Шиффер по сравнению с сегодняшним "воздушные духи" они были явно пышными. Дизайнеры, вероятно, не были заинтересованы в адаптации своей одежды для полных женщин. Многие именитые дома моды были потрясены идеей создания 14-го размера. Они точно не захотят увидеть его на первых страницах модных журналов».
"Как редактор Vogue, я придерживался мнения, что не всегда нужно использовать модель 14 размера. Это модный журнал, где мы показываем одежду. В Австралии, если модель выходит на международный уровень, она должна уменьшиться как минимум на два размера, чтобы соответствовать зарубежным стандартам. "Парижские худые" модели обычно чувствуют себя очень усталыми и имеют перепады настроения. Все это для того, чтобы вписаться в мир грез дизайнера."
Конечно, не у всех моделей есть расстройства пищевого поведения. Я рекомендую каждой модели есть столько, сколько она хочет. В 1995 году мы работали с красивой русской моделью в фотостудии в Париже. После обеда я заметил, что она до сих пор ничего не ела. Его аура также исчезла, поэтому я предложил ему съесть бутерброд. Он покачал головой и сказал нет, нет. Моя работа не есть. Это была единственная фраза, которую он мог произнести по-английски».
"В 2004 году модельный агент в Нью-Йорке конфиденциально, но выразил свою обеспокоенность. Ситуация становится очень серьезной, сказал он, затем огляделся и тихо прошептал: верхний кастинг требует, чтобы мы становились все тоньше и тоньше моделей. Уже четвертая девочка в больнице. Я ужаснулась услышанному,чувствовала себя соучастницей. Фотографы или фэшн-редакторы просто не хотят признавать ситуацию,убеждены,что у девушек такая форма только из-за генетики или йога. Для них это всего лишь хороший имидж."
"Во второй половине девяностых я была на кастинге купальников в офисе Vogue. Модный редактор в то время решил, что ни у одной из девушек нет "идеального тела" для фотосессии. Через дорогу от офиса находилась клиника, специализирующаяся на лечении расстройств пищевого поведения, возле которой я остановился, чтобы купить сэндвич с курицей. Грустная ирония этой истории заключается в том, что бледные молодые женщины, курящие во дворе клиники, вероятно, оправдали бы ожидания редактора Vogue в отношении бикини-моделей».
В 2011 году американское агентство сообщило мне, что известная plus-size модель Робин Лоули возвращается в Австралию на случай, если журнал заинтересуется ею. Когда я открыл вложение, то понял, что под плюсом Робин Размер примерно 14. Я была уверена, что читатели оценят эту девушку, которая так очаровательно изображает обычную женщину. Но убедить отдел моды было сложнее. Был обычный протест, что не будет дизайнерской одежды в размере 14, и вообще, зачем нам помещать на обложку модель plus-size. Весь мир моды - это глубоко укоренившаяся бесчувственность», - рассказывает Клементс свои более разочаровывающие истории.