Для мелких дизайнеров все более важно заявлять, что их одежда была сделана таким образом, чтобы они не эксплуатировали ни окружающую среду, ни производителей одежды ради большей прибыли: однако сети быстрой моды обычно пропустить продвижение меньшего количества покупок, и довольно тишина была глубокой даже после трагедии Rana Plaza почти 3 года назад. В период запоздалых деклараций и самоотмываний устойчивость и условия жизни работников Дальнего Востока стали темой в прессе и в коммуникациях брендов: помимо реальных плохих новостей появились и фейковые новости, как клиент и журналисту невозможно распутать, кто говорит правду, а иногда кажется, что бренды сами не знают, кто и как на них работает.
Неужели нам больше никогда не придется покупать одежду fast fashion или у крупносерийного производства есть преимущества, о которых мы просто не говорим? Среди крупных брендов H&M наиболее эффективно использует защиту окружающей среды в своих коммуникациях, и они не только публикуют ежегодные отчеты об окружающей среде и безопасности труда на своем веб-сайте уже 13 лет, но и уже 5 лет производят эксклюзивную одежду, достойную красной ковровой дорожки. из переработанных материалов, презентация которых всегда является прекрасной возможностью показать, что устойчивость поддерживает свою тему - кажется, что концепция и работа H&M успешны, поскольку она неоднократно включалась в список самых этичных компаний Ethisphere в 2014 году. например, он занял второе место.
В 2016 году H&M стала 26-й самой этичной компанией в мире, так что в списке Ethisphere только Levi's входит в категорию компаний по производству одежды. Так шведский бренд стал одним из двух самых этичных брендов одежды в мире, по крайней мере, по версии Ethisphere: нужно быть в списке, а затем сотрудники Ethisphere проверяют подлинность самопровозглашенных документов. (Нераскрытая цель нахождения в списке - повышение репутации, но, конечно, это не означает, что кто угодно может быть включен в список этичных компаний, требования должны быть соблюдены.) Так как новая коллекция Conscious Exclusive будет в магазинах В апреле коммуникация бренда снова вышла на первый план темы устойчивого развития, поэтому мы смогли задать вопрос главе H&M по устойчивому развитию Анне Гедде по этой теме.
Покупатель имеет право и обязан думать о том, что он потребляет и как
Если вы посмотрите на магазин быстрой моды, где футболка стоит 1290 форинтов, и вы даже можете купить юбку или блузку по такой же цене, сразу возникает вопрос: как это может быть так дешево? В конце концов, вы должны не только производить его, но и доставлять на западные рынки, хранить, а затем выставлять в красиво оформленном магазине, полном продавцов. Как из всего этого может получиться такое?
"Цена, которую платит покупатель, ничего не говорит о том, как была сделана одежда, она даже не раскрывает качество материала, потому что мы, например, покупаем сырье в таких больших количествах, что сами его получаем дешево. В этом в некотором смысле цена не связана с производством, тем не менее, я считаю, что покупатель имеет право и обязан думать о том, что он потребляет и как. Сознательный покупатель должен спросить себя, как сделана одежда, которую он покупает, лучше всего, если вы прочитаете или посмотрите, например, веб-сайт бренда, чтобы узнать, можете ли вы узнать что-нибудь об истории компании. Это говорит больше, чем цена», - говорит Анна Гедда, глава отдела устойчивого развития H&M.
Мы работаем со многими производителями по всему миру, которые также производят продукцию для других брендов: поэтому тот, кто работает у нас, может легко работать, например, на Tommy Hilfiger или Zara. Эта одежда производится в тех же условиях, рабочие зарабатывают одинаково, а потом в магазинах определенные штуки продаются по разным ценам. Так что в этом смысле никакой связи между ценой, зарплатой и условиями труда точно нет. Мы можем продавать по доступной цене, потому что мы большая компания, мы покупаем в больших количествах, поэтому мы можем купить сырье дешевле, у нас хорошая логистика, мы отправляем морским и железнодорожным транспортом, что стоит меньше, чем доставка самолетом, и мы иметь собственное торговое помещение. Именно это удерживает цену на низком уровне, а не производство», - добавляет Гедда.
Это наша миссия, прекрасная возможность производить одежду, которая хорошо выглядит, модна и в то же время доступна по цене. Чтобы даже люди с меньшим доходом могли хорошо одеваться. Тот факт, что мы производим нашу одежду экологически безопасным способом, это не для немногих или богатых, а для всех: устойчивость - это не вопрос денег», - добавляет Гедда.
Отказ от покупки - не решение
У этой медали есть две стороны: с одной стороны, использование большего количества ресурсов, чем мы должны, имеет экологические последствия, что нехорошо. Если мы сможем изменить это с помощью устойчивых ресурсов, тогда мы сможем говорить подробнее о положительных сторонах потребления.наше потребление может помочь странам выделиться и развиваться - Швеция например 100 лет была текстильной страной,сейчас это высокотехнологичная страна. Если мы остановим потребление и производство сократится,многие люди потеряют работу. Мы должны найти баланс между двумя точками зрения, и в этом помогают инновации. Если мы не будем использовать больше ресурсов, чем позволяет Земля, то будет хорошая отдача от потребления», - говорит Гедда., который говорит, что это отрадная новая тенденция, когда клиенты начали одеваться индивидуально вместо того, чтобы следовать последним тенденциям, поэтому в противном случае неустойчиво быстрый темп моды может замедлиться.
Отказ от покупки совсем не является решением: решение состоит в том, чтобы искать продукты, которые поступают из устойчивых источников. Если мы прекратим покупать, многие люди потеряют работу, и это ничего не решит», - говорит Анна Гедда, чьи слова перекликаются со словами главы компании Карла-Йохана Перссона, который в 2015 году писал в Guardian, что снижение потребления сделать многих приведет вас к нищете: заявление Перссона в то время подверглось критике, потому что он призывал людей покупать как лицо крупной компании быстрой моды, в то время как, согласно некоторым точкам зрения, быстрая мода никогда не может быть устойчивой, потому что она порождает чрезмерное потребление.
Разве они не работают за нищенскую зарплату на расстоянии?
Везде можно прочитать, что на Дальнем Востоке серьезные проблемы с условиями труда и заработной платой рабочих, это часть народного мнения - пожалуй, впервые мы прочитали в статье журнала "Тест" о том, что немецкий специалисты не обнаружили никаких проблем на заводах, которые они посетили. В 2012 году H&M также была отмечена из-за отчета Kalla Fakta, в котором камбоджийские рабочие сообщали о полном нищете. Тогда предшественница Анны Гедда, Хелена Хельмерссон, защищалась тем, что сделали многие бренды после краха Rana Plaza, то есть тем, что они не владеют фабриками, а покупают у поставщиков, и что эти поставщики несут ответственность за зарплату, и что минимальную заработную плату определяют некоторые штаты, а не они.
Некоторые компании (не H&M, быстро отреагировавшая в качестве примера на принятие и внедрение директивы о защите своих работников) после катастрофы в Бангладеш заявили, что даже не знали, что их одежда была сделана там: неужели это возможный? В предыдущей статье мы уже писали о существовании агентов, которые выступают связующим звеном между западными брендами и фабриками на Дальнем Востоке: посредник договаривается с западной компанией, берет на себя производство продукции на определенную сумму, а затем отдает на аутсорсинг. задание на фабрику с меньшей фактической работой будет выполнено за сумму, а разница между ними будет прибылью посредника. Посредник - важное звено в цепи и доверенное лицо/компания: если, скажем, вы без ведома Nike отнесете обувь Nike на фабрику, которая не соответствует стандартам, пострадает репутация бренда.
Это касается не только нас, но и всей индустрии
Из заявления Анны Гедды Дивани кажется, что отношение H&M сильно изменилось с 2012 года, и они даже не подумали сказать, что понятия не имеют, кто производит продукцию для бренда и за какие деньги. Согласно обязательству H&M, к 2020 году каждый человек, работающий в компании, будет получать регулярную зарплату: но почему только к 2020 году?
У нас уже много лет есть список поставщиков с именами и адресами, и база данных пополняется. Мы точно знаем, кто и где производит одежду. Конечно, часто бывает не так просто составить список поставщиков, потому что у некоторых хлопковых полей даже нет адресов, но мы работаем на материю. Несмотря на это, вполне возможно, что многие бренды действительно не знают, кто на них работает. Начало производственной цепочки - это производство сырья, которое затем используется для изготовления швейного материала, который принимает свою окончательную форму на фабриках. Мы работаем не только с фабриками, но и со многими производителями хлопка. К 2020 году наша цель состоит в том, чтобы весь наш хлопок поступал из устойчивых источников. Хлопок наш самый используемый материал, поэтому он так важен для нас, но мы также работаем над тем, чтобы узнать источники других материалов», - сказала Анна Гедда Дивани.
К 2020 году мы взяли на себя обязательство, что все наши основные поставщики будут платить своим работникам прожиточный минимум. Мы давно работаем над этим вопросом, но к 2020 году мы хотим построить полную систему, обеспечивающую это. Сейчас один поставщик просчитывает, другой так, и это касается не только нас, а всей отрасли. Если они хотят изменения зарплаты, то мы должны работать вместе с другими брендами, потому что они нанимают вас на то же место, они также должны играть роль в обеспечении устойчивости!» добавляет Гедда.
Устойчивое развитие - это не маркетинг, а долгосрочный план
Кто-нибудь правильно спросит, зачем вся эта борьба и доброта? В конце концов, это по-прежнему ориентированная на прибыль компания, которая, вероятно, не борется за то, чтобы, наконец, платить рабочим на Дальнем Востоке больше заработной платы, или защищать окружающую среду, производя одежду, даже за свой счет, просто чтобы сделать планету лучше.
"Я не могу говорить за другие бренды, но что касается H&M, поощряющего осознанные покупки, существование коллекций Conscious не является маркетингом: я живу в роскоши, работая в компании, которая не только следующие 5 вы планируете на ближайшие 15 лет, а на следующие 15. Если у вас такие долгосрочные планы, то вы должны думать о том, какие у нас будут ресурсы через 15 лет, что клиенты будут искать через 15 лет кто у нас будет работать через 15 лет?устойчивость это обязанность иметь возможность поддерживать бизнес,всегда иметь рабочих и материалы.это все,но не маркетинг.а что касается отдачи то она связана с долгим срок."
То, что мы делаем сейчас, может не окупиться в краткосрочной перспективе, но окупится в долгосрочной, гораздо лучше, чем если бы мы не занимались чем-то новым, если бы мы не разрушали Мы всегда смотрим на долгосрочную, а не на краткосрочную перспективу: если мы инвестируем в устойчивый материал, сначала это стоит денег, в краткосрочной перспективе это будет дороже, но мы не передаем эту цену клиентов, скорее проглатываем, чтобы не зарабатывать на этом. Через несколько лет эти вложенные деньги сполна окупятся, потому что к тому времени, скажем, будет налажен процесс производства нового материала, его ресурсы будут дешевле, так что в долгосрочной перспективе у нас все будет хорошо. Хорошим примером этого является органический хлопок: сначала он был очень дорогим, но мы заплатили за него, потому что знали, что в будущем его производство будет дешевле, и инвестиции окупятся», - говорит Гедда.
Стремления H&M
В 2012 году появилась первая коллекция H&M Conscious Exclusive, о которой мы сначала знали, что она дороже и элегантнее того, к чему мы привыкли, - затем последовали коллекции Conscious Exclusive, а "сознательная", что обычно означает, что мы держим изделие, изготовленное из органического хлопка, т. е. хлопок не подвергался химической обработке.
Сегодня 20% сырья является либо органическим, либо переработанным, что является результатом, среди прочего, кампаний по сбору одежды H&M - как мы узнали, Венгрия лидирует по количеству использованной одежды. принесли в магазины (вероятно, благодаря привлекательности купона на 500 форинтов), но в остальном ни одна нация не ленится, потому что в 2015 году в магазинах H&M по всему миру было продано 12 300 тонн бывшей в употреблении одежды. Из этого количества можно произвести 62 миллиона футболок. смешивается с новым материалом без ухудшения качества. Помимо осознанного шоппинга, в своей кампании «Замкни петлю» (Давайте снова начнем круг) H&M призывает всех сдавать в магазины свою одежду, которую компания либо передает в комиссионные магазины, либо шьет из них новую одежду. или разбирает их и перерабатывает.
Что касается материалов: компания использует органический хлопок с 2004 года, а с 2008 года предлагает органическую и переработанную шерсть. С 2010 года в наличии появилась одежда Tencel, которая изготавливается из древесных волокон, и в то же время в ассортименте появились аксессуары из ПЭТ-бутылок и пакетов. Коллекция 2016 года, которая поступит в продажу 7 апреля, будет включать в себя переработанные стеклянные бусины, отлитые из битого стекла, а новый материал Denimite также стал частью коллекции путем формования использованных джинсов в твердый, похожий на мрамор пластик. как материал со смолой.
Являются ли западные бренды быстрой моды действительно самыми большими мумо?
Хотя H&M организует пресс-конференции по устойчивому развитию и ежегодно публикует свои достижения в разъяснении цепочки поставок, многие компании даже не заморачиваются на эту тему, но когда упоминается быстрая мода, возникает вопрос, по какой цене они сделаны эта одежда? Эксплуатация, ущерб окружающей среде и вся эта экологичность - всего лишь рекламный ход, не так ли? По словам консультанта по правам человека Майкла Хоббса, нет - западные бренды быстрой моды далеко не самая большая проблема, потому что они не могут позволить себе быть в заголовках с трагедиями, поэтому они делают для рабочих больше, чем многие другие - но кто именно является самым бессердечным эксплуататоры? Ну и компании, которые не производят на экспорт, - говорит Гоббс в своей очень интересной (и длинной) статье, которая была опубликована в Huffington Post.
В своей статье Хоббс пишет, среди прочего, что Чикако Ока, доцент Королевского университета Холлоуэя, обнаружила, что в компаниях с хорошей репутацией на камбоджийских фабриках было на 35% меньше нарушений правил охраны труда и техники безопасности, чем на компаний, производящих продукцию для местного рынка. Согласно Гоббсу, из этого также следует, что нам следует беспокоиться не об одежде крупнейших или вторых по величине компаний, а о продукции неизвестных, небольших компаний: вероятность того, что линия H&M за 7 долларов была сделана рабским трудом, намного меньше, чем товар по аналогичной цене, купленный на рынке без торговой марки - приведите его в качестве примера.
Западный рынок уже не так важен, как 10 лет назад
Но это не единственная сторона дела: за последние 25 лет, согласно статье, крупные бренды развились в надзоре за цепочкой поставок, появилась компания, которая смогла производить более эффективно побеждает в рыночной конкуренции, но сейчас ситуация, похоже, меняется: западный рынок уже не так важен, как 10 лет назад. И самыми нерегулярными являются мастерские и компании, о которых мы не имеем представления, потому что никогда не видим их продукцию и никогда не читаем о них в прессе. Алессандра Меццадри, профессор Лондонского университета, в ходе своего полевого исследования в Дели обнаружила, что дети начинают учиться выполнять работу по дому в возрасте 8 лет, в 12 лет они уже работают полный рабочий день и получают половину заработной платы взрослые.
Кроме того, 80% швейных работ выполняются незарегистрированными работниками на дому, большинство из них иммигранты или даже жертвы торговли людьми, которые не защищены никаким законом и всю жизнь борются за гроши. И эта одежда не производится на экспорт, а используется для вышивки и пошива сари, предназначенных для рынков Индии, Пакистана или Бангладеш - по словам Меззадри, именно поэтому детский труд все еще существует. Фабрики, поставляющие товары на Запад, должны хотя бы стараться выглядеть так, будто они соблюдают правила, а производители для внутреннего рынка - нет: следовательно, согласно Гоббсу, жизнь рабочих швейных фабрик на Дальнем Востоке не улучшится, если мы покупаем осознанно.
Влияние западного рынка уменьшилось, индийские производители производят в два раза больше одежды для внутреннего рынка, чем на экспорт, 56% одежды, произведенной в Китае, производится для внутреннего рынка и эти цифры растут. В период с 2008 по 2013 год спрос на одежду рос быстрее всего в Китае, Восточной Европе, Индии, Турции и Бразилии, при этом экспорт Бангладеш в другие бедные страны увеличился на 50%. 10% человечества живет в богатых странах, и в ближайшие 15 лет их потребление упадет с 64% до 30% от общего потребления, потому что потребление более бедных стран увеличится.
За последние 15 лет 1,2 миллиарда новых людей вошли в так называемый «средний класс», чей ежедневный заработок может составлять от 2 до 13 долларов, поэтому спрос на дешевые продукты растет, по данным Отчет Всемирного банка. Таким образом, увеличивается спрос на те продукты, которые в основном производятся в неконтролируемых условиях. В настоящее время компании-производители в развивающихся странах не обязаны отчитываться об условиях, в которых они производят продукцию, поскольку их клиенты и правительства по-прежнему остаются равнодушными к вопросам экологического сознания, защиты животных и прав человека, пишет Hobbes.