Не обязательно работать в индустрии моды, чтобы быть затронутой этой темой. В конце концов, все наряжаются - поэтому то, что мы носим, так же важно, как выборочно собираем мусор или едим фаст-фуд. Есть вещи, которые люди подозревают в фэшн-индустрии, но либо не вникают в них, либо не очень хотят знать об этом - даже если не касаются этого вблизи. Это не обязательно тайны, как мы о них знаем (или догадываемся), они лишь отчасти невысказаны. Не все довольны, когда мы говорим об этом, потому что это не соответствует профилю индустрии моды в Chilli-Villi! Это не секреты, это проблемы, и их нельзя решить, заметая под ковер. Недавно и Refinery 29, и The Fashion Law опубликовали список глобальных проблем индустрии моды - от прав на интеллектуальную собственность до условий производства, эти вопросы затрагивают несколько областей. Посмотрим!
1. Модные подарки
Как мы уже писали в нашей статье об уличной моде: нечестно подкупать фэшн-редакторов, блогеров и знаменитостей дорогими подарками. На этом основана и основанная на этом модель «pay-for-play»: компании платят знаменитостям за то, чтобы они появлялись со своей продукцией в определенных случаях - так произошло, например, в случае с Кендалл и Кайли Дженнер. Компания Ugg платила братьям и сестрам за то, чтобы они «делали покупки и заглядывали в их магазин», и даже Starbucks платила им за то, чтобы они держали свои бумажные стаканчики. (Для этого, конечно, нужно иметь несколько последователей.) Это обманчивое и неосмотрительное информирование потребителей: они явно носят и пользуются крайне дорогими и даже не имеющимися в продаже вещами, полученными в подарок - с другой стороны, в фотографии выглядят так, как будто они выбрали их - и, таким образом, теряется показ четкой рекламы.
2. Таппинг, или это газ украшать себя другой ручкой?
Есть ли что-нибудь новое под луной? Мы также упоминали об этом в нашей статье, упомянутой выше, и ожесточенная битва идет не только между брендами быстрой моды и именитыми домами моды: именитые дизайнеры также вдохновляются друг другом, а великие дизайнеры - маленькими независимыми творцами. Чтобы добавить еще одну лопату в огонь: мы надеемся, что никто не поверит, что каждая коллекция записана до мельчайших деталей дизайнером, который кланяется в конце показа… Львиную долю работы выполняет (анонимно) дизайнерский персонал, который остается невидимым на всем протяжении - он считает, что звездный дизайнер пожинает плоды. Однако, несомненно, бывают случаи, когда идея рождается из двух творческих умов практически одновременно: однако доказать свою самостоятельность возможностью моментально посмотреть что-либо онлайн и получить доступ ко всему миру довольно сложно!
3. Деньги доминируют над контентом (тоже)
Было бы наивно думать, что те модные бренды и дизайнеры, которые создали что-то выдающееся, получат место в колонках журналов (и онлайн-площадок) (с уважением к исключениям!). Ну нет! Место предоставляется тем, кто платит. Те, кто действительно ставит на стол что-то очень интересное и новое, могут получить немного места и внимания, но если нет денег - никакого внимания. Тем более не сплошная реклама в СМИ. А нативный контент становится все популярнее, потому что снегоступы у всех уже забиты рекламой, поэтому пиар-материалу придают "содержательно-пахнущий" вид, компания-спонсор вплетена в статью, а реклама непонятна, потому что она рассекает тему, обходит ее письменным и изобразительным материалом - и правильное внимание к ней так же трясина, как мы видели в случае с пунктом 1. В случае с печатными изданиями «спонсорский» или спонсируемый контент четко обозначен на краю страницы, которую могут пролистать многие люди, но онлайн? Поскольку многие люди добровольно и добровольно вставляют ссылки в сообщения, мы не можем знать, какие из них спонсируются, а какие нет, и является ли то, что кажется независимым.
4. Где и кто делает нашу одежду?
Трагедия Rana Plaza вызвала немало международного возмущения и движения: катастрофа произошла 3 года назад, во время которой из-за обрушения многоэтажного дома погибли более тысячи человек. В здании работали швейные мастерские, где шили одежду для крупных западных компаний в ужасных условиях труда за невообразимо низкую заработную плату (примерно 70 долларов в месяц для такого работника в Бангладеш). Мы называем эти потогонные мастерские, верно? С другой стороны, именно так фаст-фэшн-компании умудряются продавать свои товары по настолько низким ценам, что могут даже получать от них прибыль - ведь цена готового изделия все равно определяется доставкой, расходами на рекламу, и я мог бы перечислить, как многие факторы определяют окончательную цену.
Однако, если мы посмотрим на другую сторону медали - эти компании (то есть, субподрядчики и их субподрядчики) все еще создают рабочие места для людей (и детей…), у которых не было бы даже таких а зарплата без него - это Рана Плаза знаменитая Истинная Цена, которая развивает свою трагедию.об этом также рассказывают в документальном фильме несколько выживших. Недавно на веб-сайте Guardian была опубликована статья, в которой обсуждается, что «Сделано в Италии» больше похоже на «Сделано в Восточной Европе» в случае обуви. Теперь этот ярлык действительно что-нибудь значит?
5. «Эко» и экологические движения крупных компаний
Где-то есть большая правда, что "кто не ценит малого, тот не заслуживает большого" и "все начинается с малого", но бесспорно, многие глобальные компании (мягко говоря) катаются экологически сознательная-переработанная-био-эко-тенденция. Я не говорю, что нет предприятий, для которых это не очень важно и не составляет основу их кредо и миссии, но в крупных компаниях, где доминирует прибыль (потому что надо содержать магазины, платить работникам, налоги, таможню, транспорт, что не так), эти перемещения и походы просто неуправляемы, а "дружеские" решения стоят дороже.
Даже если это всего один цент - десятки тысяч штук могут стоить вам дорого. Кто не ценит малое, тот не достоин большого: даже в 2011 году, когда разразился скандал с пескоструйной обработкой (которая используется для достижения эффекта потертости джинсовых изделий химическим путем), например, Dolce&Gabbana отказались переходить на механический износ, потому что пара джинсов стоила бы несколько центов дороже. Тот факт, что бесчисленное количество рабочих погибло или получило серьезные необратимые повреждения здоровья во время процедуры, является случайным. Деньги говорят, собака лает. Я не могу впихнуть в один абзац больше общих мест.
6. Откуда берутся большие деньги?
Лицензирование само по себе существует уже более 60 лет, когда вы продаете определенные права на продажу продуктов под своим именем. И значительный доход вашего бренда, скорее всего, поступает не от одежды, которую вы разработали и продали, а от (солнце)очков, косметики и парфюмерии, право на производство и распространение которых вы продали кому-то другому. Вы можете создавать все более и более красивую одежду - велика вероятность того, что значительный доход вашей компании будет состоять из духов, продаваемых под вашим именем, частью которых вы являетесь. Однако легко перевернуться на другую сторону лошади: так случилось, например, с Пьером Карденом, «королем лицензий». Имя бренда (и связанная с ним ценность) значительно размылось после того, как в Lidl уже можно было купить коляски и автокресла Pierre Cardin, а также носки и трусы Pierre Cardin. (Скажем так, я не говорил, что он этим плохо зарабатывал.)
7. Физические и психические пытки моделей
Давайте предположим, что кто-то не весит 40 кило железа, что он ест такую же пищу и занимается таким же количеством спорта (так что он не занимается спортом - я отталкиваюсь от себя) как мы земные смертные. Ходят легенды, что есть модели, которые едят вату, смоченную апельсиновым соком, чтобы подавить чувство голода, но при этом чувствуют себя сытыми в желудке, и что они принимают лекарства, которые делают их кожу красивой (за исключением, конечно, того, что их гормоны и здоровый цикл нарушены). расстроился, то есть кто). И "совершенство" (то есть размер подиума) уже взяло свое - эта тема всплывает из года в год, снова и снова предпринимаются попытки нарисовать здоровую нижнюю границу веса для моделей.
Помимо всего этого, о психическом здоровье моделей было сказано сравнительно немного - депрессия, например, из-за которой Каре Делевинь, в последнее время активно работающей актрисой, высказалась. В основном, эти девушки входят в профессию в очень юном возрасте, они оторваны от своих семей и своего окружения, а драйв огромен, а количество соперниц почти бесконечно. (Кто видел Неонового Демона?) Неудивительно, что модельный бизнес нельзя отнести к числу самых мирных занятий - девушки не едят друг друга. Но в остальном фильм довольно хорош!
8. Мужчины правят индустрией моды
The Business of Fashion недавно опубликовал отчет, из которого мы можем узнать, что, хотя женщины составляют значительную часть покупательной способности, лишь очень небольшой процент самых красивых женщин представлен в высших эшелонах моды.. Хотя они составляют 70% рабочей силы, они присутствуют только в 25% руководства компании. Более того, самые известные модельеры - тоже мужчины. Дамы как дела? Однако в дискурсе, начавшемся на BoF, причина этого не в отсутствии навыков, а скорее в целеустремленности.
9. Малооплачиваемые (или неоплачиваемые) стажеры
Ну, по поводу стажировки мнения разделились - на данный момент речь идет не только о фэшн-индустрии. Вас никуда не возьмут без нескольких лет профессионального опыта и практики, а особенно в фэшн-индустрии очень важна ваша "родословная" - где вы учились и у кого стажировались. Приобретение опыта имеет важное значение. Однако, если вы приходите не ради формальности, а делаете эффективную работу, приносящую пользу бизнесу, а не просто варите кофе, разве вам не должны платить? Или можно загрузить свои студенческие годы, которые вы проводите, наблюдая за своими учителями и наставниками?
Не один мой знакомый застрял на «неоплачиваемых» стажировках уже много-много лет, несмотря на свою квалификацию и способности. Ему годами твердят, что «скоро его возьмут на работу и он станет полноценным членом команды». Но этого момента как-то не происходит. 95% стажировок в Лондоне не оплачиваются (даже если это противоречит закону). В прошлом году, например, репутация The Row, бренда, подписанного близнецами Олсен, была подорвана судебным иском, поданным против них бывшим неоплачиваемым стажером, оказавшимся в больнице из-за обезвоживания после 50-часовой рабочей недели.
+ 1: Вы можете купить подписчиков
Количество подписчиков в социальных сетях велико, сэр: знаете ли вы, что наличие большего количества подписчиков, чем у вашего соперника, также является преимуществом на собеседовании? Если у вас такие же навыки и опыт, как и у других интервьюеров, но больше людей подписано на вас, скажем, в Instagram, есть большая вероятность, что вы получите работу. Что ж, на состояние следующих лагерей многие смотрят широко раскрытыми глазами: впрочем, не ходят слухи, что многие блогеры «немного» помогают этому числу. Как пишет Dailymail, 3 доллара на 100 человек - это немного, а сейчас существует целая индустрия, построенная на увеличении числа подписчиков, доступных на платформах социальных сетей. И не все сотрудничающие компании имеют возможность (или желание? разум?) проверять лояльных, активных подписчиков!