Формирование женской фигуры началось не с ренессансных корсетов, ни с мании Ким Кардашьян латексного белья: уже найдены доказательства из третьего тысячелетия до нашей эры - статуя богини-змеи - что тонкая женская талия, круглая грудь и попка были привлекательными и желанными.
По случаю Женского дня в музее Кисчелли Ильдико Симонович - историк моды и искусства, музеолог коллекции современного текстиля и современной одежды музея Кисчелли, создатель блога Street Fashion Budapest и соавтор книги «1116 лет венгерской моды» - прочитал лекцию об истории структурного (более известного как формирующее) белья. Из его презентации становится понятно, что нанизывание и придание формы женскому телу шинами - это многовековая традиция, которая началась только в 20 веке. приручены на рубеже веков.
Нравится ли вам блог Dívány Tejben-vajban?
Желанная женская фигура формировалась в каждую эпоху в соответствии с текущей модой: в испанском Возрождении, XVI в. во второй половине 20 века, например, фигура с подчеркнутой головой была прохладной, для этого (привилегированные) женщины носили пышные шейные оборки, а под узкую талию надевали широкие юбки с кринолинами, вертугадин. Помимо покрышки, состоятельные женщины набивали свой зад подушками - если вам уже некомфортно даже в обтягивающих трусиках, подумайте о том, через что прошли женщины того времени в мешковатой одежде, которая весила не меньше 5 кило.
Мода=ранг
Конечно, ему приходилось страдать из-за моды, а также из-за того, что его одежда отличала его от подданных. Мода была привилегией богатых и знатных, поэтому странные, порой кажущиеся безумными веяния имели вполне осязаемую причину: даже если бы они могли оплачивать затраты на пошив одежды, крестьянки не смогли бы работать в метровых юбки, так что издалека было видно, кто дворянство. Когда не было другого способа помешать низшим классам следовать модному безумию знати, они издали указ о размере вертугадина, который могла носить неблагородная женщина.
Одежда всегда выражает социальный статус: те, кто может позволить себе носить одежду, в которой они не могут двигаться, не должны работать, поэтому они благородны. Конечно, низы старались следовать моде и носили корсеты, но их не затягивали так туго, как склонных к обморокам дворянских дам. Их юбки были настолько мешковатыми, насколько позволяли их деньги и работа.
Размер юбок знатных женщин - XVII. века корсеты и юбки в стиле рококо 1700-х годов придавали своим обладательницам все более нереальную форму. Королева Франции Мария Антония (1755-1793) была первой королевой моды, которая ежегодно вносила новшества в тенденции, в то время юбки расползались в стороны, сказал Симонович в своей презентации. Юбки приподнимались вбок «паньером», т. е. корзиной, даже до таких размеров, что обладательница платья не могла даже пролезть в открытую дверь. Чтобы исправить это, были изобретены складные паньеры, которые упростили транспортировку.
Параллельно с гигантскими юбками женщины, конечно же, носили и корсеты. Как мы узнали из презентации, не только для того, чтобы их талии стали тоньше, но и потому, что с этим было связано множество положительных коннотаций: идеал вечной молодости, нестареющая природа, самодисциплина и мироощущение. Если бы кто-то не носил корсет, это считалось бы чуть ли не аморальным, дамы даже спали в корсете по ночам. Детей с самого раннего возраста приучали завязывать талию, в то время комфорт или практичность не рассматривались, и особенно не то, чтобы ребенок мог свободно бегать и играть.
Несколько лет отдыха
Перемены были вызваны Французской революцией и Руссо, чья философия воспитания детей на время освободила маленьких девочек от одежды взрослых. С падением правящего класса революция на некоторое время поставила их стандарты одежды в скобки. В эпоху классицизма и ампира моду диктовала мадам Рекамье, которая на большинстве картин была изображена в неглиже, сужение талии на несколько десятилетий отошло на второй план. Но на самом деле только на пару десятков лет, потому что в 1810-е годы по венской моде модной была одежда, обрезанная ниже бюста, что снова требовало корсета, а с бидермейером осиная талия снова стала обязательной.
Чтобы добиться силуэта песочных часов, к зауженной талии были добавлены набивка рукавов и широкие нижние части - вместо шин, XIX. В 19 веке клялись обилием нижних юбок, поэтому вес одежды снова увеличился до 5-10 килограммов. В 1950-х нижние юбки снова были заменены обручами, на этот раз под названием кринолин.
Беременная в корсете
Изменение наступило в 1870-е годы, вместо широко расставленных низов дамы делали акцент на ягодицах, носили жгуты, т. е. жилетки. Они набрасывали ткань на подушку, набитую конским волосом, прикрепленную к талии, или, возможно, на полусферическую конструкцию из стали или елочки, создавая таким образом ложный приклад. Тем не менее, эти корректирующие аксессуары никогда не подвергались таким нападкам, как корсет.
XIX. В конце 20 века оппозиция корсетам стала настолько сильной, что женщины наконец-то смогли задуматься о том, чтобы их носить. В то время на корсет сваливали такие заболевания, как проблемы с печенью и истерия, который не имел никакого отношения к рваным ранам, но врачи были правы в том, что он вреден во время беременности - до тех пор это была самая естественная вещь на свете. душить женщин даже во время беременности. Однако женщинам было бы недостаточно медицинских предупреждений, чтобы избавиться от корсета: XX. он также нуждался в более спортивном образе жизни, распространенном в 19 веке, и в стиле модерн. Первым успешным дизайнером, создавшим платья без кружев, был француз Поль Пуаре, получивший признание в 1910-х годах.
Наконец-то корсет такой милый
Конечно, не все отказались от корсета одновременно, в 1910-е годы, в результате нового изменения силуэта, линия талии сползла ниже бюста и стали продаваться "трубчатые" корсеты., которые с удовольствием носили. Корсеты стали шиком в 20-е годы, когда распространился стиль гарсон Коко Шанель, а линии кроя в стиле ар-деко потребовали более плоских тел: вместо корсетов женщины носили бюстгальтеры, обтягивающие грудь.
В 1930-х годах круглые формы снова завоевали популярность, и примерно в это же время пришло время для бюстгальтеров: примерно с 1935 года появилась корзина, и именно тогда началось производство готовой одежды, бюстгальтеров и корсетов. обязательное нижнее белье вместо корсетов. Примерно до 50-х годов, когда II. После славных времен после Второй мировой войны Кристиан Диор придумал New Look, женщинам наконец-то не нужно носить мужскую одежду и бюстгальтеры, форма песочных часов и корсеты вернулись.
Конечно, это уже не старые приспособления для пыток из рыбьей кости, но мы можем назвать их формирователями тела, потому что это их цель. ХХ. середина 20 века была уже настоящим золотым веком, который продолжается до сих пор: наконец важны комфорт, практичность и здоровье. Вам не нужно бегать в корсетах каждый день, и хотя есть мероприятия и наряды, требующие структурного нижнего белья, даже знаменитости могут сойти с рук в этом примерно на одном или двух торжествах в месяц - за исключением Ким Кардашьян, которая, как международный посол фигуры «песочные часы», наверное, не снимет корректирующее белье..
XXI. женщина 20-го века постится, занимается спортом, носит узкие джинсы, а если ничего не помогает, бежит к пластическому хирургу - последний, конечно, говорит Симонович, не обязательно калечит ее меньше, чем корсет, который носят днем и ночью.
Музей Кисчелли
Одной из многочисленных коллекций музея является коллекция текстиля, которая насчитывает более трех тысяч, в основном 19 и 20 веков. хранит одежду, модные аксессуары и домашний текстиль 19 века. Предметы коллекций можно посмотреть только в цифровой базе музея, они хранятся в хранилищах. Текстильные произведения искусства особенно чувствительны к свету, поэтому в постоянную экспозицию включены только один или два небольших аксессуара.
Постоянную выставку, на которой представлены воспоминания промышленного искусства о современной истории столицы, включая изысканную мебель, изделия из серебра, карты, девизы компаний, дизайны и произведения искусства, можно посетить в следующее время:
С 1 апреля по 31 октября: вторник-воскресенье 10:00 - 18:00
С 1 ноября по 31 марта: вторник-воскресенье с 10:00 до 16:00
Ознакомиться с экскурсиями и программами можно на сайте музея.
Адрес музея: 1037, Budapest Kiscelli utca 108.
В дополнение к презентации Ильдико Симонович, мы использовали соответствующие статьи Википедии и соответствующие части книги Иштвана Рат-Вега «Власть и деньги» для написания этой статьи.