Менеджмент Valentino не особенно впечатлил тот факт, что так много людей накинулись на них в прошлом сезоне из-за их рекламной серии, в которой фигурировали только светлокожие модели. Мало того, что два главных дизайнера итальянского люксового бренда Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли устроили на неделе моды весьма неоднозначный показ, презентуя коллекции весна-лето 2016, где заявили, что африканцы, в том числе из Сенегала, При планировании учитывались Нигерия, Эритрея, десятки тысяч бегущих из Мали и Гамбии.
В этом не было бы ничего удивительного, если бы модный дом в основном не представлял свои творения на моделях с белой кожей. Кроме того, Пиччоли также счел важным упомянуть, что коллекция, которая отдает дань уважения итальянским и африканским традициям, включает в себя языческие ожерелья, сумки, вдохновленные племенными масками, и вышитые бисером племенные узоры масаи, полностью рожденные в духе толерантности.
Однако, согласно статистике, из девяноста моделей с косичками, нанятых Valentino, только десять были цветными. Римский модный дом поставил себя в еще более неприятную ситуацию, когда похвастался своей коллекцией в Instagram, которую назвал «племенной», «примитивной», «княжеской» и «духовной». Разумеется, шоу с ножом сразу же привлекло внимание пользователей Твиттера, которые, как обычно, на этот раз не сдержались, увидев презентацию.
“Африканская тематика….как континент? С более чем 50 странами? Пожалуйста, объясните это лучше Валентино», - написал @xanattack. Но были и те, кому модный дом не нравился из-за сеток, вдохновленных западноафриканскими масками, и волос, заплетенных на макушке, а других больше беспокоило, что все это представлено на преимущественно белых моделях. Например, @KCamPeterson обвинил модный дом в расовой нечувствительности, @PatriceStylist счел дань уважения африканской культуре милой, но пропустил африканских моделей на подиуме. Несколько человек выразили разочарование позицией модного дома.
По мнению редакции Business of Fashion, индустрия также не отражает потребительскую базу. Согласно опросу газеты, клиентура роскошных домов как никогда разнообразна, несмотря на это, белокожие модели по-прежнему доминируют на подиумах и на первых полосах модных журналов. Хотя это правда, что с тех пор, как Бетанн Хардисон основала Коалицию разнообразия в Нью-Йорке в 2007 году, которую поддержали такие влиятельные модели, как Наоми Кэмпбелл и Джордан Данн, количество цветных моделей, отправленных на подиум, значительно увеличилось в отрасли.
Согласно отчету Bain & Company, с 2007 года мировые продажи предметов роскоши выросли на десять процентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Несмотря на это, между платящими клиентами и миром подиумов все еще существует огромный разрыв. Газета сделала обзор последних четырех недель на основе 117 выставок, прошедших в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. По имеющимся данным, в этот раз на подиумах преобладали белые модели.
По подсчетам, по столицам моды дефилировали 3875 моделей, из которых только 797 были цветными людьми (черными, азиатскими, небелыми латиноамериканцами и другими), что означает, что 79,4 процента моделей, нанятых по контракту, были белый.. Черные модели составляли большинство моделей «меньшинства», 10,2 процента присутствовали на неделе моды, в то время как азиатские модели составляли 6,5 процента, индийские и ближневосточные модели, принадлежащие к категории «другие», составляли 2,3 процента и 1,6 процента латиноамериканцев. были заключены контракты на мероприятие.
Конечно, данные Business of Fashion не репрезентативны, но в прошлом году в этот период ситуация была не лучше, например, на неделе моды 2015 на подиуме присутствовало всего 20 процентов моделей с цветной кожей. Представляем осенне-зимние коллекции. Согласно опросу Fashion Spot, 12 из 41 журнала решили поместить цветную модель на обложку сентябрьского номера 2015 года. А журналы, пропагандирующие расовое разнообразие, в этом сезоне помещают на обложки не моделей, а знаменитостей. В прошлом году модные журналы использовали почти 20 процентов цветных моделей в качестве девушек с обложки, но отсутствие разнообразия наиболее заметно в кампаниях модных домов. На самом деле, 85 процентов сезонных кампаний были посвящены исключительно белокожим моделям.
Согласно недавнему опросу The New York Times, ситуация за кулисами не лучше, например, из 470 членов CFDA (Совет модельеров Америки) только 12 африканцев -Американские дизайнеры, из 260 модных домов представленных в Нью-Йорке и только 2 из них. Дизайнеры цвета присутствовали в 7 процентах. «Часто я единственный цветной человек в комнате», - говорит известный афроамериканский дизайнер Трейси Риз, одежду которой часто можно увидеть на Мишель Обаме.
«Это не разнообразная индустрия», - говорит редактор моды The Washington Post Робин Гивхан, который говорит, что лица, принимающие решения, во многом связаны с доминированием белых моделей. Гивхан считает, что большинство не любит отклоняться от нормы, под которой в данном случае подразумеваются светловолосые и голубоглазые модели. «Исторически мода ориентировалась на западный мир. Неслучайно здесь расположены самые важные компании, такие как Kering или LVMH, как не случайно и неделя моды проходит именно в этих районах. Для многих модные дома Парижа, Нью-Йорка, Милана и Лондона означают моду. В результате отрасль в первую очередь построена для обслуживания западных потребителей», - отмечает доцент Insead Фредерик Годар.
Социолог Эшли Мирс из Бостонского университета также рассматривала этот феномен в своей книге «Цены на красоту: создание фотомодели», в которой она отмечает, что, хотя рынок предметов роскоши стремится сохранить очень узкий потребительский сегмент, бренды, которые путешествуя в массовых товарах, они, скорее всего, будут этнически разнообразными. Это связано, в том числе, с тем, что компании прекрасно знают, кто их клиенты.
Рейна Льюис, профессор, отвечающий за культурные исследования в Лондонском колледже моды, придерживается аналогичного мнения, согласно которому люксовые бренды очень тщательно подходят к выбору моделей для своих показов. Более того, в фоновом режиме они проводят крайне осторожную маркетинговую стратегию. По словам Льюиса, эти модные дома создают свои коллекции не для всех, а только для одной прослойки, поэтому при рекламе они также действуют по принципам эксклюзивности и недоступности. Неслучайно им нравится работать с молодыми, худыми и светлокожими моделями, а не с цветными моделями или теми, кому за 50. Модные дома любят производить впечатление, что их продукт настолько фантастический и особенный, что он почти недосягаем. «Даже кажущиеся реальными тенденции, такие как нормкор, работают только в том случае, если они изображаются на стройных и молодых телах, а не на 50-летних», - говорит Льюис.
“Индустрия моды зародилась в Северной Италии и Франции, а затем распространилась на Великобританию и США. Многие крупные бренды происходят из этих регионов. У этих брендов есть история, которая важна для покупателей», - говорит Годар, который считает, что европейское наследие, безусловно, важно для предметов роскоши, даже если этот бренд долгое время выпускал свои коллекции на азиатском рынке. Например, когда покупатели из развивающихся стран покупают сумку Chanel в Китае, они думают, что покупают сумку Chanel легендарного парижского дома моды.
“Сейчас реклама может быть более красочной и разнообразной, но это не норма. Эти бренды, как правило, обслуживали элиту, которая не была цветной», - отмечает Элизабет Виссинджер, адъюнкт-профессор модных исследований Городского университета Нью-Йорка, которая соглашается с Рейной Льюис, говоря, что мир моды, как и европейское искусство и литературы, определенный тип европейского человека считался идеальным, некоторые народы, например, в начале прошлого века вообще не считались красивыми.
Однако, по сравнению с консервативным и исключительным восприятием в то время, спрос на азиатские модели значительно вырос в последние годы, что в основном является чистой спекуляцией из-за того, что китайские покупатели также любят покупать такие предметы роскоши.. Хотя эти данные все еще слишком поверхностны, чтобы быть статистически значимыми, по словам доцента Корнельского университета Мин-Джа Фама. «Хорошо, что Азия стала новым и важным рынком, но что, если экономика замедлится? Эти клиенты вдруг перестанут быть такими важными?» Фам выражает недоверие и беспокойство. Однако, по словам Элизабет Виссинджер, благодаря социальным сетям и блогам этот образ в будущем кардинально изменится, а разнообразие станет вполне обычным и приемлемым в модной индустрии.