Созданный во время Первой мировой войны и получивший поддержку звезд, стиль пальто, созданный Burberry, до сих пор пользуется большой популярностью
Должно быть, трудно было представить, что пальто, созданное Burberry во время Великой войны, будет иметь такой успех после окончания конфликта, но так получилось. Спустя более 100 лет «плащ» (названный так потому, что его носили в окопах) по-прежнему популярен.
Дождевики уже существовали с начала 19 века - как для гражданских, так и для военных - но они были сделаны из прорезиненной ткани, которая была так же эффективна для отталкивания воды, как и для того, чтобы согреть ее владельца. (Кроме того, они были тяжелыми и плохо пахли.)
Затем прибыл Томас Барберри - торговец тканями, который в возрасте 21 года (в 1856 году) решил основать собственную компанию по пошиву пальто. В 1879 году, вдохновленный водонепроницаемыми халатами пастухов Хэмпшира, он создал габардин, инновационную ткань, которая дышала, будучи водонепроницаемой, легкой, удобной и эффективной для защиты от дождя.
В 1912 году Burberry увидел возможность использовать эту ткань для изготовления части униформы британских чиновников, поскольку им нужна была именно ткань, которая была бы прочной и водонепроницаемой, но при этом достаточно легкой, чтобы можно было свободно двигаться. Так родился знаменитый длинный плащ цвета хаки. (Этот цвет был сделан, чтобы соответствовать остальной части униформы; если британцы чему-то и научились во время восстания в Индии, так это тому, что бежевый цвет является эффективным камуфляжем в песчаных районах и на грязных поверхностях. Фактически, хаки означает « пыль» на хинди, одном из официальных языков Индии.) Клетчатый интерьер был символом бренда Burberry. Burberry назвал его «Tielocken», но публика окрестила его именем «тренчкот».
Помимо цвета, Burberry включил и другие детали, чтобы удовлетворить потребности солдат начала 20-го века. Например, они имели D-образные кольца для крепления снаряжения (биноклей, пистолетов и т. д.), глубокие карманы для обеспечения большего места для хранения, лямки на плечах для погон для обозначения воинского звания и другие характеристики, которые делали эти плащи элегантный и практичный.
Однако не думайте, что все солдаты британской армии на поле боя выглядели как классические английские джентльмены. На изготовление каждого тренча Burberry могло уйти до трех месяцев, и стоили они довольно дорого, поэтому приобретались только высокопоставленными военными, которые в то время, как правило, были представителями высшего сословия.
Патриотические настроения побудили многих мужчин хотеть носить тренчи в повседневной жизни - хотя, конечно, это был вариант без элементов, характерных только для военных. Даже после войны тренчи продолжали выпускать, ведь их ценили за классический дизайн и утилитарную ткань, особенно удобную в путешествии. Их стали копировать и другие бренды, а также называть тренчкотами.
Когда пришла Вторая мировая война, популярность тренча получила дополнительный импульс, в основном потому, что он получил второй источник рекламы: величайшие звезды Голливуда (как мужчины, так и женщины) начали носить тренчи в кино. Как мы могли забыть, например, Хамфри Богарта в его тренче Burberry, прощающегося с Ингрид Бергман в последней сцене «Касабланки» (1942)? Или поцелуй Одри Хепберн под дождем в «Завтраке у Тиффани» (1961)?
Сегодня английский бренд продолжает производить свой тренчкот (с небольшими модификациями для его модернизации), а его маркетинг продолжает использовать известных артистов, чтобы напомнить нам о великой истории этого культового предмета одежды, который в его происхождение было синонимом войны, но сегодня это символ вневременного гламура.